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Chapitre 2 - Bases de la chimie et le cycle de l'azote


 
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Auteur Message
Sychriscar
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Inscrit le: Ven 18 Mai 2007
Messages: 5768

MessagePublié le: Mercredi 16th Juin 2010 01:09:02 PM    Titre du sujet: Chapitre 2 - Bases de la chimie et le cycle de l'azote Répondre en citant

[align=center:b504f314d0]CHAPITRE 2 - LES BASES DE LA CHIMIE DE L’EAU ET LE CYCLE DE L’AZOTE[/align:b504f314d0]
[align=justify:b504f314d0]L’eau est l’élément principal de l’aquarium, connaître sa qualité est primordial. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances poussées en chimie de l’eau ; savoir les bases est suffisant pour avoir une bonne maitrise de cet écosystème fermé. Il faut comprendre que toutes les eaux sont différentes, c’est pourquoi il est important de tester celle du robinet et celle de votre aquarium.[/align:b504f314d0]

[align=center:b504f314d0] [/align:b504f314d0]

[align=justify:b504f314d0]En aquariophilie, les principaux paramètres de l’eau à vérifier sont :
- Nitrites (NO2)
- KH
- pH
- GH
- Nitrates (NO3)

Il existe évidemment plein d’autres substances et minéraux présents dans l’eau or ils ne sont pas fondamentaux à connaître en aquariophilie d’eau douce tropicale. Certains seront utiles à connaitre si on souhaite tenter une fertilisation poussée, de reminéraliser son eau manuellement (voir plus bas) ou des reproductions délicates demandant une qualité d’eau précise.

Les nitrites (NO2)
Les nitrites sont un poison mortel. Il faut toujours attendre le "pic de nitrites" avant d’installer les poissons dans l'aquarium. Ce pic apparaît en moyenne la 3ème semaine de mise en eau. En général, on observe une hausse progressive (sur plusieurs jours) puis une stagnation du taux, et enfin une baisse puis une stabilisation à 0. C’est cette stabilisation à 0 (sur plusieurs jours) qui donne le feu vert (après vérification par test en goutte) à l’introduction des premiers poissons (pas toute la population en une fois pour éviter de surcharger l’aquarium ce qui provoquerait un déséquilibre et une hausse des nitrites).[/align:b504f314d0]




[align=justify:b504f314d0]Le KH
Symbole allemand (c’est le TAC français), il mesure la concentration en carbonates et bicarbonates de calcium. C’est aussi le pouvoir tampon : il rend compte de la capacité d’une eau à garder un pH stable. Si le KH est élevé, le pH restera stable. En cas de KH inférieur à 3, le pH risque de varier brusquement, ce que les poissons n’apprécient pas.
Mais dans certains cas, on peut trouver un pouvoir tampon de substitution (la tourbe par exemple, qui aura en plus l’avantage de baisser le pH) et donc se permettre un KH bas sans ses inconvénients.
Pour les espèces d’eau douce on conseille un KH compris en moyenne entre 3 et 6.
Certaines espèces d’eau douce peuvent accepter un KH plus bas, un KH plus élevé sera conseillé pour certains ovovivipares d’Amérique centrale (Xiphophorus, Molly) et pour les Cichlidés des grands lacs africains.



Le pH
Abréviation de "potentiel Hydrogène". Plus la teneur en ions hydrogène est grande, plus le milieu est acide et le pH bas. L'échelle du pH va de 1 à 14. Un pH de 7 est dit "neutre", un pH inférieur à 7 est "acide" et un pH supérieur à 7 est dit "basique" ou "alcalin.
La plupart des espèces vivent dans des eaux dont le pH est compris entre 5 et 8 mais certaines vivent dans des valeurs extrêmes (déconseillées pour débuter).[/align:b504f314d0]



Le GH
Dureté totale en Allemand (General Hardness), c’est le TH français. Il mesure la concentration en ions calcium et magnésium d’une eau. Lorsqu'on parle de poissons qui préfèrent une eau douce ou dure, il s'agit de la valeur de la dureté totale. Ci-dessous les niveaux de dureté :
0 - 4° d GH eau très douce
4 - 8° d GH eau douce
8 - 12° d GH eau moyennement dure
12 - 18° d GH eau assez dure
18 - 30° d GH eau dure
> 30° d GH eau très dure


Les 2 paramètres (GH et KH) sont mesurés en unité « dH » qui signifie "degré Hardness".


[align=justify:b504f314d0]Les nitrates (NO3)
Maintenir un taux de nitrates faible (inférieur à 25mg si possible) permet une bonne croissance des plantes et limite le développement des algues dans votre aquarium.
Les nitrates deviennent toxiques à partir de 50mg/L (un taux supérieur est interdit par la législation dans l’eau du robinet). On conseille un taux entre 5mg/L et 20mg/L dans un bac planté équilibré. Mais on peut également avoir moins de 5mg et garder un aquarium stable avec de belles plantes, cela dépend de l’installation.
[/align:b504f314d0]



[align=center:b504f314d0]LE CYCLE DE L’AZOTE – IMPORTANT A CONNAITRE ET A COMPRENDRE[/align:b504f314d0]
[align=justify:b504f314d0]Une fois l’aquarium en route, l'introduction des poissons ne sera pas immédiate. Votre aquarium doit tourner au moins 3 à 4 semaines sans poissons ou crevettes pour permettre la mise en place du cycle de l’azote. Ce cycle de l’eau permet à des substances toxiques qui apparaissent naturellement d’être transformées (par des bactéries) en substances moins nocives. [/align:b504f314d0]
[align=justify:b504f314d0]Une première population de bactéries (appelées nitrosomonas, naturellement présentes en infime quantité dans l’eau) va dégrader l’ammoniac (NH3, substance mortelle) en nitrites (NO2) (mortelle également).
Une deuxième population de bactéries (appelées nitrobacter) va apparaître à son tour et transformer les nitrites (NO2) en nitrates (NO3), substance bien moins nocive et légèrement absorbée par les plantes. [/align:b504f314d0]

[align=center:b504f314d0][/align:b504f314d0]

[align=justify:b504f314d0]Les deux espèces de bactéries sont présentes et se multiplient dans le sol de l'aquarium et dans le filtre et sont présentes en petite quantité dans l'eau. Ces bactéries ont besoin d'oxygène pour vivre (on dit quelles sont aérobies) : la circulation de l'eau grâce au filtre permet à l'eau chargée en ammoniac et nitrites d’être mise en contact avec les bactéries et que celles-ci reçoivent l'oxygène nécessaire à la vie et à leur multiplication.

À partir du moment où on ne détecte plus d’ammoniac ni de nitrites dans l’aquarium, le cycle de l'azote s'est installé, on dit que l'aquarium est cyclé. Cet équilibre dépend de la présence des bactéries dans l'aquarium c’est pourquoi il ne faut jamais changer plus de 50% de l’eau d’un aquarium en une seule fois et ne pas nettoyer le filtre en entier et éviter de faire un entretien très poussé de l’aquarium, ceci pour éviter une destruction massive des bactéries ce qui se solderait par un déséquilibre dangereux.

Le nettoyage du filtre (souvent composé de plusieurs types de filtration que nous détaillerons par la suite) doit se faire progressivement et de préférence en dehors des changements d’eau : nettoyer les masses filtrantes ne doit pas être effectué à la sortie du robinet (le chlore risquant de détruire les bactéries) mais seulement avec de l’eau de l’aquarium dans un seau par exemple.
Un filtre est comme une station d’épuration, il faut le nettoyer progressivement, une partie à la fois et rarement toucher au support biologique (nouilles en céramique le plus souvent. Poreuses, elles sont un excellent refuge pour les bactéries).
Enfin il vaut mieux ne pas nettoyer entièrement le sol (cela est d’ailleurs inutile, un siphonage régulier (ou si nécessaire) de la surface du sol étant suffisant).

La mise en place du cycle peut se faire aussi bien en 2 semaines qu’en deux mois. En théorie, la mise en place du cycle de l’azote dure de 3 à 4 semaines mais il est préférable d’attendre un mois complet car les nitrites sont toxiques pour les poissons et même un faible taux peut les affaiblir, ils en garderaient des séquelles à vie. A forte dose ils deviennent mortels, n’ajoutez donc jamais de poissons dans votre bac avant d’être absolument sûr que les nitrites aient fait leur poussée et soient stables à 0 depuis plusieurs jours.

Chaque aquarium, chaque aquariophile est unique. La théorie vous permet de savoir ce qui peut se passer mais ne vous inquiétez pas si le vôtre suit un chemin un peu différent. Il arrive que les NO2 (nitrites) ne soient pas détectables avant 3 semaines voire plus de mise en eau tandis que dans certains aquariums, le taux est haut dès la 1ère semaine. Beaucoup de paramètres influencent l’évolution d’un aquarium ce qui peut modifier le temps d’attente. Quoi qu’il arrive, il est vivement conseillé de toujours attendre au moins un mois complet minimum et de tester régulièrement les nitrites à l’aide d’un test en gouttes précis avant la moindre introduction de poissons ou d’invertébrés dans un aquarium.

Enfin, la dernière étape de la mise en place du cycle étant la transformation des NO2 en NO3, il peut être normal d’avoir un taux de NO3 plus élevé que lors de la mise en eau. Les plantes en absorberont une partie (d’où l’importance des plantes dès le départ) et les changements d’eau les dilueront (nous détaillerons tout ceci plus bas).

Il n’y a rien à faire durant le mois de « rodage ». Vous pouvez ajouter des plantes, modifier votre décor mais ne changez pas d’eau, ne touchez pas au filtre, ne nettoyez pas le sol. Laissez faire la nature.[/align:b504f314d0]
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